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很淡雅的，但那不是简单派的淡雅，而是一种精致的淡雅。苏州菜的精细讲究，自从陆文夫老师写《美食家》以后，已经为越来越多的世人所知。陆文夫老师在另一篇谈苏州菜的文章中介绍过一道苏州的名菜——绿豆芽嵌鸡丝。绿豆芽的细，在一般的菜中也是算得上了，要在很细很细的绿豆芽中再嵌入鸡丝，这道菜的精细，也是可想而知。也许有人会说，弄这样的菜，吃饱了撑的。这话一点不错，真是吃饱了撑的，有闲阶级么。但是在苏州，即使是寻常百姓的家常便饭，也是比较考究的。不像北方拿七八十来种的菜放在一个锅子里煮，也不像陕西老乡拿馍馍掰碎了泡汤，苏州的百姓即使炒一个蔬菜，也要炒得油汪汪绿生生，叫人看着就好，别说吃了。至于什么菜该红烧，放酱油再加糖，什么菜该生炒，放盐加味精，什么菜是清蒸的鲜，什么菜是水煮的香，什么菜放粉着腻更入味，都是很有讲究的。
相比之下，前苏联的日常菜饭，确实要简单得多，首先的印象是生冷颇多。凡是蔬菜必生吃，看着端上桌来的蔬菜，完全保持原样，从它们生长的地方到这餐桌，其中只不过经过一道清洗的程序。生的蔬菜，根是根，叶是叶地排放着，至少有五六个品种，我认真地看了半天，只认识其中的大蒜和青葱，另一种菜有点像我们的绿苋菜，也不知在前苏联它的学名是什么，有什么俗称。我挑了半天，才拿了一根生蒜，一嚼，没有什么蒜味，这时候我不由想起家里的清汤面条，宽汤，撒一把切碎的蒜，一搅一拌，真是清香扑鼻。于是我想，那青蒜的香味原来是经过滚烫的面汤烫了才香出来，那么一般的蔬菜呢，没有比较，不敢妄下断言。看到我们代表团别的人也和前苏联人一样，大嚼生菜，忍不住问味道怎么样，总是笑而不答，然后看他们寻找一些调料，比如加一些盐，胡椒，芥末，或是浇一勺奶油什么，我是心领神会。
在各种蔬菜上浇一勺奶油，这就是色拉。这是我们在那儿想到要为色拉正名的缘由。我们这些人无疑都是些土生土长的中国人，在改革开放的今天，多少也接触了一些洋东西，但是接触归接触，在生活中大凡还都抱守着自己民族千百年留传下来的习惯不肯放，比如喝咖啡不如喝茶舒服，睡席梦思不如睡棕绷床有精神等等，以我自己为例，就是一个比较守旧的人。对于色拉，当然是吃过的，也曾想自己动手做做，但是终因种种原因没有做成，如果想吃色拉，就到街上店里去吃，苏州小城虽然古旧，个体集体、中西合璧或者纯西味的餐馆并不少，五花八门，各有特色，但是老板经理们对色拉的理解倒
